今年2月15日，曾被譽為“中國版ZARA“的快時尚品牌拉夏貝爾再次發布風險提示，預計2021年凈資產為負值，公司股票可能被上交所終止上市。
從H&M、ZARA，到美特斯邦威、艾格、vera moda、百家好、拉夏貝爾，不管是歐美系、韓系、日系，還是本土品牌，各種風格各種價位的快時尚品牌，為什么越來越難討得消費者的歡心？
國產品牌衰落
一切要從一個排行榜說起。前段時間，歐睿數據發布了2020年中國服裝市場前十品牌。優衣庫以1.6%的市占率位居第一，沒太大意外。然而緊隨其后的竟然是“土味”標簽根深蒂固、在很多人概念里疑似倒閉了的森馬，令網友大跌眼鏡：“以為森馬不行了，原來它這么行！”
疫情期間森馬服飾的確是舉步維艱。整個2020年，森馬關閉共計2796家門店，數量十分夸張，其中包括760家直營門店、1762家加盟店、以及274家聯營店。
從溫州走出的休閑服飾“雙子星”，一個是美特斯邦威，還有一個就是森馬，這對難兄難弟在在ZARA、GAP等國外快時尚品牌進駐之后迅速成為了被市場拋棄的“土味”。美邦后面推出過“有范”，企圖構建自有零售生態，也沒能避免陷入經營困局。
虧損對美邦來說已是習以為常。2008年8月，美邦服飾在深交所上市，成為"國內休閑服裝第一股”。
2020年這一年，美邦的營收逐年縮減，虧損也在加劇。
而門店數量，美邦早在2017年就不再公布，從之前公布的數據看，從2013年到2016年，美邦的門店數量由5200多家減少到3900多家。
如何穿越周期
有業內人士觀察到，Zara、H&M在中國的黃金發展期基本是在2011年至2013年間開啟的，與此同時，Forever 21、Topshop等品牌也是在這一時期陸續強勢進入中國市場。
這一時期也是國內商業地產高速擴張期，幾乎每一家購物中心一層都有H&M、ZARA，而且門店面積還不小。
2013年，H&M在北京王府井開了一家旗艦店，面積1100平方米，這個門店原址是耐克旗艦店。
Cache Cache有小伙伴知道嗎？
進入中國有17年，在出售前僅有550家門店，比巔峰時少了將近一半。在過去五年內，其中國地區門店的客流量下降了60%。
從2007年進入中國，到出售時，僅在中國22個城市設有66家門店。
快時尚，顧名思義，只有上新“快”才能跟得上“時尚”。
據了解，快時尚品牌的平均生產周期為10天，門店至少每周上新一次。在這個行業里， ZARA是經常被拿來比對的案例，它可以實現每周兩次上新、每年約12000新款。
深夜11點，廣東省新塘鎮牛仔褲廠燈火不息，磨白工人們熟練地將漂白劑噴在牛仔褲上，處理完這道磨痕掙到3毛錢，心滿意足。
這條褲子很可能被掛在你家市中心的Zara店里，標簽價259元，你依然會買下它。
快的不是時尚，是層次。
拉夏貝爾再次發布風險提示
